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칼집이 있는 작은 칼인 장도를 제작하는 기능을 가진 장인. # 내용 1987년 경상남도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다. 임차출(林且出, 1926년 8월 27일생, 경상남도 진주시 상대동 573번지 거주, 1987년 5월 19일 지정)이 장도장으로 지정되어 있다. 임차출은 17세부터 21세까지 당시 장도장 김말호(金末昊)와 은삼동에 사는 구리장 최선갑(崔善甲)에게서 장도제작기술을 익히게 되었다. 이후 21세 때 형인 임정출(林正出)과 함께 울산 병영에서 공방을 차려 독립하였다. 이곳에서 10여년 남짓 장도를 제 ...

면복에 음양오행설에 따라 수놓은 문양. # 내용 황제는 12개의 장문을 놓은 십이장복(十二章服), 왕은 구장복(九章服) 왕세자는 칠장복(七章服)을 입었다. 장문의 종류와 각각의 형태와 의미는 다음과 같다. ① 일(日) : 조명무사(照明無私)를 표시한 것이라 한다. 원 안에 삼족오(三足烏)를 그렸다. 황제의 면복에 사용되며, 의(衣)의 오른쪽 어깨에 그렸다. ② 월(月) : 조명무사를 표시한 것으로 원 안에 토끼나 두꺼비［蟾蜍］를 그렸다. 황제의 의의 왼쪽 어깨에 배치한다. ③ 성신(星辰) : 조명무사를 표시한 것이다. ...

장미라사는 1956년 서울에서 설립되어 현재까지 운영 중인 고급 맞춤양복점이다. 이 양복점은 삼성 ㈜제일모직의 양복 원단 테스트 부서에서 시작되어 현재까지 운영 중인데, 주로 남성복 슈트와 예복을 제작하고 있다. 본점은 서울특별시 중구 세종대로(태평로 2가) 부영태평빌딩(구 삼성생명빌딩) 지하 1층에 있다.

장문(章文)이 장식된 의복. # 내용 황제 이하 왕 · 문무백관이 착용하였던 제복(祭服)의 한 종류이다. 황제나 왕은 대례(大禮) 제복으로 면류관(冕旒冠)에 곤복(袞服)을 입었는데, 곤복에 장식한 문양의 수(數)에 따라 품급(品級)이 다른 것이 특징이다. 우리나라에서 장복이 처음 사용된 것은 고려 말이다. 왕 이하 백관에 이르기까지 면류관에 장복을 제복으로써 착용하였다. 『고려사』의 기록에 의하면 1140년(인종 18) 송나라의 제도를 받아들여 처음으로 면류관 ...

승려의 웃옷. # 내용 검은 베로 길이가 길고 소매가 넓게 만든다. 장삼은 원래 불교의 발상지인 인도에서는 착용하지 않았던 것인데, 불교가 중국으로 전하여지면서 기후와 의습(衣習)에 따르는 영향으로 편삼(褊衫)을 가사와 함께 착용하였는바, 이 편삼이 뒤에 장삼으로 우리 나라에 전래되었다. 편삼은 편철(偏裰)이라고도 하며, 중국 북위(北魏) 때 혜광(慧光)이 승지지(僧祗支)에 편수(偏袖)를 붙이고 옷섶을 단 윗옷으로 중국의 선가(禪家)에서 사용하여 온 것이다. 윗옷인 편삼과 아래옷인 군자(裙子: 下裙, 內衣로 승려의 허리에 둘 ...

장신구는 몸치장을 하는 데 쓰는 도구이다. 장신구로 몸을 치장하는 풍습은 구석기시대부터 시작된 풍습으로 인류의 보편적 현상이다. 자기를 돋보이게 하거나 주술적 의도에서 시작된 장신구 치장은 사회의 형성·발전과 더불어 사회적 지위를 나타내는 신분의 표상이 되면서 한층 더 발달하였다. 우리나라에서는 신석기시대 유적에서 옥석을 갈아 만든 관옥이나 짐승뼈로 만든 장신구가 발견되며, 삼국시대에 고도의 공예기술로 화려하게 만든 금·은·금동제 장신구가 널리 쓰였다. 고려·조선시대에는 복식에 대한 제약으로 인해 화려하지 않고 질박한 형태로 전환된다.

장영직 유품은 국립민속박물관에 소장되어 있는 구한말의 문신 장영직이 사용하였던 복식류와 생활용품, 고문서류이다. 총 88점으로 금관조복, 제복, 천담복, 단령, 사모 등은 장역직이 관직에 있을 때 착용하였던 것이다. 사용자와 연대가 명확한 관직자의 일괄 유물로 종류가 다양하고 상태도 양호하여 구한말의 복식제도 및 생활사 연구 등에 중요한 자료로 평가된다.

조선시대 일반부녀자가 사용한 내외용(內外用) 쓰개. # 내용 이 장옷은 궁중이나 양반층에서 사용하던 ‘너울［羅兀］’ 대신 간편하게 만들어 사용한 것이다. 양반층에서는 쓰개치마를 사용하기도 하였는데, 조선 말기에는 잘 지켜지지 않고 장옷과 혼용되기도 하였다. 장옷은 두루마기와 비슷한 형태로 겉감은 초록색, 안감은 자주색을 사용하였다. 길에는 쌍섶과 무가 있고 소매부리에는 흰색 거들지를 달았다. 옷깃과 옷고름은 자주색이고 깃에는 동정을 달았으며 이중고름을 달았다. 옷감은 명주·삼팔·숙고사·모시·항라·경광주 등 계절에 따라 달리 ...

장흥임씨 묘 출토복식(長興任氏 墓 出土服飾)은 임진왜란 때 의병장이였던 김덕령(金德齡, 1567∼1596) 장군의 조카며느리인 장흥임씨로 추정되는 묘에서 출토된 23점의 유물이다. 17세기 전반기로 추정되는 저고리 2점, 바지 2점, 철릭 1점, 직령포 1점과 염습 제구 17점이 출토되었다. 1980년에 '장흥임씨의복'이라는 명칭으로 의복 6점이 중요민속자료(제112호)로 지정되었으며, 2004년에는 염습 제구 17점을 추가로 지정하면서 '장흥임씨 묘 출토복식'으로 명칭이 변경되었다. 현재 광주역사민속박물관에 소장되어 있다.

재단사는 옷을 마름질하는 것을 전문으로 하는 사람이다. 특히 양복점이나 양장점에서 고객의 신체 치수에 맞게 옷본을 만들고 옷감을 자르는 일을 전문적으로 하는 사람을 재단사라고 지칭한다. 재단사는 영어로 테일러(tailor)라고도 하는데, 1980년대 기성복 시대 이후에는 패턴사 또는 패터니스트로 불리게 되었으며, 1990년대 이후에는 모델리스트라는 호칭도 사용되고 있다.

재봉은 옷감이나 다른 의복 재료를 말라서 옷을 만드는 바느질이다. 그 목적은 의복 재료가 인체에 착용될 수 있도록 형태를 갖게 하는 것이다. 발굴된 자료로 보건대 2,600년 이전부터 우리나라에 재봉이 있었던 것으로 추정된다. 재봉은 재봉틀이 나오기 전에는 모두 손바느질에 의존했다. 그러나 우리나라의 재봉법은 주변 나라들과 달랐다. 우리 재봉법 중 기초봉에는 홈질, 박음질, 감침질, 공그르기, 사뜨기 등이 있다. 세계적으로는 18세기 재봉틀이 발명되었다. 이로 인해 수공으로 유지되어 온 재봉을 기계적으로 대량생산할 수 있게 되었다.

나무를 태운 재에 물을 부어 침전시킨 후 걸러서 얻어지는 물. # 내용 주성분이 탄산칼륨(K₂CO₃)이며 물 속에서 가수분해되어 알칼리성을 띄므로 세탁에 효과가 있다. 또한 바다식물을 태운 재의 성분은 탄산나트륨(Na₂CO₃)이다. 비누가 나오기 이전에는 세탁에 이 잿물이 많이 사용되었다. 예로부터 아궁이나 화로에서 나온 재에서 잿물을 받아 세탁에 사용하였으며 지방과 세탁물의 종류에 따라 짚, 콩깍지, 뽕나무, 잡초 등이 사용되었다. 조선시대의 『규합총서』에 의하면 묵은 때는 특히 콩깍지 잿물에 잘 빠진다고 쓰여있다. 조 ...

양팔과 몸통을 감싸며 앞을 여며 입는 형태로 된 한복의 윗옷. # 내용 가장 기본적인 복식이다. 언제부터 저고리라는 용어가 사용되었는지는 알 수 없으나, 문헌에 처음 보이기는 1420년(세종 2) 원경왕후 천전의(遷奠儀)에 나오는 ‘赤古里’ 또는 ‘短赤古里’라는 기록인데, 이는 우리말을 취음한 한자표기인지, 몽고의 영향인지 그 어원을 단정할 수 없다. 고려 이전에 윗옷을 이르는 말로는 신라의 ‘위해(尉解)’가 있다. 위해는 신라말을 한자로 옮긴 것으로, 현재에도 ‘우티’·‘우치’ 등의 방언으로 남아 있다. 조선시대에는 저 ...

저항라 적삼은 19세기 말에서 20세기 초, 저마사로 제직한 항라를 옷감으로 하여 만든 속저고리 또는 여름용 홑저고리이다. 옷감 이름 중의 하나인 저항라라는 명칭은 19세기 말에서 20세기 초의 문헌에 나타난다. 그런데 현재까지 알려진 저항라 실증 유물은 경기여자고등학교 경운박물관에서 소장한 남성용 소색 적삼의 옷감으로 사용된 한 점뿐이다. 1930년대에 만들어진 이 저항라 적삼은 문헌에만 남아 있었던 저항라라는 옷감이 실제로 존재하였음을 증명하는 유물로서 보존 가치가 인정되어 2014년에 국가 등록 문화재(현, 국가등록문화유산)로 지정되었다.

조선시대 때 왕비의 법복(法服)에 착용하던 관(冠). # 내용 이것이 처음으로 우리 나라에 선보인 것은 고려 후기인 1370년(공민왕 19) 5월, 명나라 태조후(太祖后)인 효자황후(孝慈皇后)가 왕비에게 적의(翟衣)와 함께 칠휘이봉관(七翬二鳳冠)을 보내오면서였다. 조선시대에 들어와서는 1403년(태종 3) 11월, 명의 사신 황엄(黃儼)이 왕의 면복(冕服)과 함께 가지고 온 왕비예복인 대삼(大衫) 가운데 주취칠적관(珠翠七翟冠)이 들어 있었다. 이후 수차 보내온 왕비예복의 관제(冠制)는 모두 이와 같은 것이었는데, 휘(翬) ...

홑으로 만든 윗옷. # 내용 여름용 적삼과 저고리 밑에 입는 속적삼이 있다. 형태는 저고리와 같으나 고름이 없고 단추로 여민다. 모시·삼베·무명 등으로 만드는데 삼베는 약간 거친 느낌을 주지만 모시는 올이 곱고 시원하다. 특히, 세모시로 만든 것은 올이 곱고 아름다워 좋다. 풀을 강하게 먹이고 손질을 잘하여 올이 반듯하게 되도록 다려 입어야 맵시가 난다. 적삼은 통째로 세탁할 수 있어서 편리하다.

왕비의 법복(法服). # 내용 원래 중국에서 후부관복(后婦冠服)으로 착용하던 예복이다. 우리 나라에서 왕비가 법복으로 적의를 착용하기 시작한 것은 고려 말기인 1370년(공민왕 19) 명나라 태조후(太祖后)인 효자황후(孝慈皇后)가 중국관복을 보내온 데서 비롯한다. 그것은 송나라의 명부복이자 당시 명나라 내명부복(內命婦服)이었다고 할 적의였는데, 이를 ≪고려사≫ 여복지(輿服志)에서 보면 다음과 같다. ① 칠휘이봉관(七翬二鳳冠) : 7마리의 휘(翬)와 두 봉화(鳳花)를 장식하였으며, 여기에 각 9수(樹)의 작은 꽃과 큰 꽃을 가 ...

황후용 적의(翟衣)를 만들기 위해 견본으로 마련된 대한제국 이후의 적의본(翟衣本)과 폐슬본(蔽膝本). # 개설 적의와 폐슬을 만들기 위하여 여러 장의 한지를 붙여 실물 크기로 문양을 배열하여 놓은 적의본 1점과 폐슬본 1점이다. 적의본은 적의(翟衣) 형태로 만든 청색(靑色) 한지에 적문(翟紋)을 12등(等)으로 배열하여 그림을 그려 놓은 것으로 소매 없이 몸판만 있다. 문양으로 보아 대한제국 이후 시기에 황후 적의를 만들기 위해 견본으로 준비하였던 것으로 보인다. 또한 한지를 염색하지 않고 적문을 채색한 폐슬본도 포함되어 있다. ...

창덕궁에 소장되었던 것으로 알려진 조선조 말기 백관의 조복에 속한 의복. # 내용 적초의(赤綃衣)는 백관의 예복인 조복(朝服) 일습에 포함된 옷이다. 조복은 경축일, 정월 초하루, 동지, 조칙을 반포할 때 입으며 금관조복(金冠朝服)이라고도 한다. 조선시대 조복은 태종 16년 관복색을 설치하여 제도를 만든 다음 세종 때 여러 차례의 논의를 거친 후 완성된 제도가 『경국대전』에 정리되었다. 조복은 적초의를 겉에 입고, 안에는 중단(中單), 아래에는 [상(裳)](E002 ...

조복(朝服)에 입는 겉옷. # 내용 적색의 초(綃)로 만들었는데 깃 · 도련 · 소매 끝에는 청색 연(緣)을 둘렀다. 깃은 직령(直領)으로 되었고 앞길 끝선의 각진 곳은 대각선으로 처리하였으며 왼쪽 가슴에는 폐슬을 달았다. 이 적초의가 착용되기 시작한 것은 나라의 관복제도가 성립된 때부터이다. 세종 이전에는 초 대신 나(羅)를 사용하였고 조선 말기에 와서는 넓은 소매에 옆을 텄으며, 깃 · 도련 · 소매 끝에는 검은 연을 두르고 연과 길 사이에는 흰색의 가는 선을 넣어 상침하였다.