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방한 또는 장식으로 손에 끼는 물건. # 내용 손가락마다 끼울 수 있는 손가락장갑과 엄지손가락과 네 손가락을 한꺼번에 끼우는 벙어리장갑(혹은 손모아장갑)이 있다. 조선시대에는 토시가 있어 장갑이 필요 없었던 것으로 추측되며, 그 전시대에는 무엇으로 손을 보호하였는지 알 수 없는데, 아마도 손을 싸는 형태를 취하였을 것으로 추정된다. 중국에서는 전한시대에 사용하였던 유물이 마왕퇴(馬王堆) 묘에서 출토되었다. 재료는 백색 나(羅)와 기(綺)로 된 것이며, 벙어리장갑의 형태이다. 특이한 것은 손목부분과 손가락부분을 바이어스로 박은 ...

몸에 지니는 자그마한 칼. # 내용 일상생활에 쓰기도 하고 호신·자해(自害) 및 치레의 구실도 한다. 장도 중 차게 되어 있는 것은 패도(佩刀)라 하고, 주머니 속에 넣는 것은 낭도(囊刀)라 한다. 장도 가운데 큰 것은 전장 5촌, 도신(刀身) 3촌, 작은 것은 전장 3촌, 도신 1.5촌 내외가 되며, 부녀자가 지니던 낭도는 전장 3촌, 도신 1.5촌이 보통이다. 흔히 장식에 따라 갖은장식과 맞배기로 나눈다. 맞배기에는 평맞배기와 을자(乙字)맞배기가 있다. 갖은장식은 장식이 복잡하고, 평맞배기는 단순하며 칼자루와 칼집이 원통 ...

장도장은 칼집이 있는 주머니칼을 만드는 장인이다. 장도는 본디 성인 남녀의 필수품이었으나 조선 후기에 장신구의 기능이 더해져 귀한 재료로 꾸미는 경향이 생겼다. 구리에 금을 20:1의 비율로 합금하여 삭힌 오줌으로 검게 착색하는 오동 상감 기술은 울산광역시의 무형유산으로 지정된 장추남이 전수하고 있으며, 울산의 옛 지명인 병영에서 성행하던 전통기술이다.

칼집이 있는 작은 칼인 장도를 제작하는 기능을 가진 장인. # 내용 1978년 중요무형문화재(현, 국가무형유산)로 지정되었다. 장도는 남녀 구별 없이 허리띠나 주머니끈에 늘 차고 다니면서 호신과 장신구 겸용으로 사용하던 것이 오랜 전통이다. 조선시대에는 경공장(京工匠)으로서 상의원에 소속된 6명의 장인이 왕실 소용의 장도를 전담 제작하였다. 반면에 일반 백성들 사이에서 널리 사용되었던 민수용(民需用) 장도는 광양 · 곡성 · 울산 · 영주 · 울진 등 전국에 분포된 사장(私匠)들에 의하여 충당되었다. 본래 도자장(刀子匠)으 ...

칼집이 있는 작은 칼인 장도를 제작하는 기능을 가진 장인. 영풍장도장. # 내용 1990년 경상북도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다. 일명 영풍장도장(榮豐粧刀匠). 김일갑(金一甲, 1920년 6월 15일생, 1990년 8월 7일 지정)이 지정되어 있다. 장도는 칼집이 있는 작은 칼로, 주로 부녀자들이 몸에 지니고 다니면서 호신용 또는 장신구로 사용하였다. 흔히 은장도로 널리 알려져 있으며, 허리에 차고 다닌다고 하여 패도(佩刀)라고도 불린다. 김일갑은 현재까지 60년 넘게 장도 제작에 전념해 온 공예인으로, 본래 경 ...

칼집이 있는 작은 칼인 장도를 제작하는 기능을 가진 장인. # 내용 1987년 경상남도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다. 임차출(林且出, 1926년 8월 27일생, 경상남도 진주시 상대동 573번지 거주, 1987년 5월 19일 지정)이 장도장으로 지정되어 있다. 임차출은 17세부터 21세까지 당시 장도장 김말호(金末昊)와 은삼동에 사는 구리장 최선갑(崔善甲)에게서 장도제작기술을 익히게 되었다. 이후 21세 때 형인 임정출(林正出)과 함께 울산 병영에서 공방을 차려 독립하였다. 이곳에서 10여년 남짓 장도를 제 ...

면복에 음양오행설에 따라 수놓은 문양. # 내용 황제는 12개의 장문을 놓은 십이장복(十二章服), 왕은 구장복(九章服) 왕세자는 칠장복(七章服)을 입었다. 장문의 종류와 각각의 형태와 의미는 다음과 같다. ① 일(日) : 조명무사(照明無私)를 표시한 것이라 한다. 원 안에 삼족오(三足烏)를 그렸다. 황제의 면복에 사용되며, 의(衣)의 오른쪽 어깨에 그렸다. ② 월(月) : 조명무사를 표시한 것으로 원 안에 토끼나 두꺼비［蟾蜍］를 그렸다. 황제의 의의 왼쪽 어깨에 배치한다. ③ 성신(星辰) : 조명무사를 표시한 것이다. ...

장미라사는 1956년 서울에서 설립되어 현재까지 운영 중인 고급 맞춤양복점이다. 이 양복점은 삼성 ㈜제일모직의 양복 원단 테스트 부서에서 시작되어 현재까지 운영 중인데, 주로 남성복 슈트와 예복을 제작하고 있다. 본점은 서울특별시 중구 세종대로(태평로 2가) 부영태평빌딩(구 삼성생명빌딩) 지하 1층에 있다.

장문(章文)이 장식된 의복. # 내용 황제 이하 왕 · 문무백관이 착용하였던 제복(祭服)의 한 종류이다. 황제나 왕은 대례(大禮) 제복으로 면류관(冕旒冠)에 곤복(袞服)을 입었는데, 곤복에 장식한 문양의 수(數)에 따라 품급(品級)이 다른 것이 특징이다. 우리나라에서 장복이 처음 사용된 것은 고려 말이다. 왕 이하 백관에 이르기까지 면류관에 장복을 제복으로써 착용하였다. 『고려사』의 기록에 의하면 1140년(인종 18) 송나라의 제도를 받아들여 처음으로 면류관 ...

승려의 웃옷. # 내용 검은 베로 길이가 길고 소매가 넓게 만든다. 장삼은 원래 불교의 발상지인 인도에서는 착용하지 않았던 것인데, 불교가 중국으로 전하여지면서 기후와 의습(衣習)에 따르는 영향으로 편삼(褊衫)을 가사와 함께 착용하였는바, 이 편삼이 뒤에 장삼으로 우리 나라에 전래되었다. 편삼은 편철(偏裰)이라고도 하며, 중국 북위(北魏) 때 혜광(慧光)이 승지지(僧祗支)에 편수(偏袖)를 붙이고 옷섶을 단 윗옷으로 중국의 선가(禪家)에서 사용하여 온 것이다. 윗옷인 편삼과 아래옷인 군자(裙子: 下裙, 內衣로 승려의 허리에 둘 ...

장신구는 몸치장을 하는 데 쓰는 도구이다. 장신구로 몸을 치장하는 풍습은 구석기시대부터 시작된 풍습으로 인류의 보편적 현상이다. 자기를 돋보이게 하거나 주술적 의도에서 시작된 장신구 치장은 사회의 형성·발전과 더불어 사회적 지위를 나타내는 신분의 표상이 되면서 한층 더 발달하였다. 우리나라에서는 신석기시대 유적에서 옥석을 갈아 만든 관옥이나 짐승뼈로 만든 장신구가 발견되며, 삼국시대에 고도의 공예기술로 화려하게 만든 금·은·금동제 장신구가 널리 쓰였다. 고려·조선시대에는 복식에 대한 제약으로 인해 화려하지 않고 질박한 형태로 전환된다.

장영직 유품은 국립민속박물관에 소장되어 있는 구한말의 문신 장영직이 사용하였던 복식류와 생활용품, 고문서류이다. 총 88점으로 금관조복, 제복, 천담복, 단령, 사모 등은 장역직이 관직에 있을 때 착용하였던 것이다. 사용자와 연대가 명확한 관직자의 일괄 유물로 종류가 다양하고 상태도 양호하여 구한말의 복식제도 및 생활사 연구 등에 중요한 자료로 평가된다.

조선시대 일반부녀자가 사용한 내외용(內外用) 쓰개. # 내용 이 장옷은 궁중이나 양반층에서 사용하던 ‘너울［羅兀］’ 대신 간편하게 만들어 사용한 것이다. 양반층에서는 쓰개치마를 사용하기도 하였는데, 조선 말기에는 잘 지켜지지 않고 장옷과 혼용되기도 하였다. 장옷은 두루마기와 비슷한 형태로 겉감은 초록색, 안감은 자주색을 사용하였다. 길에는 쌍섶과 무가 있고 소매부리에는 흰색 거들지를 달았다. 옷깃과 옷고름은 자주색이고 깃에는 동정을 달았으며 이중고름을 달았다. 옷감은 명주·삼팔·숙고사·모시·항라·경광주 등 계절에 따라 달리 ...

장흥임씨 묘 출토복식(長興任氏 墓 出土服飾)은 임진왜란 때 의병장이였던 김덕령(金德齡, 1567∼1596) 장군의 조카며느리인 장흥임씨로 추정되는 묘에서 출토된 23점의 유물이다. 17세기 전반기로 추정되는 저고리 2점, 바지 2점, 철릭 1점, 직령포 1점과 염습 제구 17점이 출토되었다. 1980년에 '장흥임씨의복'이라는 명칭으로 의복 6점이 중요민속자료(제112호)로 지정되었으며, 2004년에는 염습 제구 17점을 추가로 지정하면서 '장흥임씨 묘 출토복식'으로 명칭이 변경되었다. 현재 광주역사민속박물관에 소장되어 있다.

재단사는 옷을 마름질하는 것을 전문으로 하는 사람이다. 특히 양복점이나 양장점에서 고객의 신체 치수에 맞게 옷본을 만들고 옷감을 자르는 일을 전문적으로 하는 사람을 재단사라고 지칭한다. 재단사는 영어로 테일러(tailor)라고도 하는데, 1980년대 기성복 시대 이후에는 패턴사 또는 패터니스트로 불리게 되었으며, 1990년대 이후에는 모델리스트라는 호칭도 사용되고 있다.

재봉은 옷감이나 다른 의복 재료를 말라서 옷을 만드는 바느질이다. 그 목적은 의복 재료가 인체에 착용될 수 있도록 형태를 갖게 하는 것이다. 발굴된 자료로 보건대 2,600년 이전부터 우리나라에 재봉이 있었던 것으로 추정된다. 재봉은 재봉틀이 나오기 전에는 모두 손바느질에 의존했다. 그러나 우리나라의 재봉법은 주변 나라들과 달랐다. 우리 재봉법 중 기초봉에는 홈질, 박음질, 감침질, 공그르기, 사뜨기 등이 있다. 세계적으로는 18세기 재봉틀이 발명되었다. 이로 인해 수공으로 유지되어 온 재봉을 기계적으로 대량생산할 수 있게 되었다.

나무를 태운 재에 물을 부어 침전시킨 후 걸러서 얻어지는 물. # 내용 주성분이 탄산칼륨(K₂CO₃)이며 물 속에서 가수분해되어 알칼리성을 띄므로 세탁에 효과가 있다. 또한 바다식물을 태운 재의 성분은 탄산나트륨(Na₂CO₃)이다. 비누가 나오기 이전에는 세탁에 이 잿물이 많이 사용되었다. 예로부터 아궁이나 화로에서 나온 재에서 잿물을 받아 세탁에 사용하였으며 지방과 세탁물의 종류에 따라 짚, 콩깍지, 뽕나무, 잡초 등이 사용되었다. 조선시대의 『규합총서』에 의하면 묵은 때는 특히 콩깍지 잿물에 잘 빠진다고 쓰여있다. 조 ...

양팔과 몸통을 감싸며 앞을 여며 입는 형태로 된 한복의 윗옷. # 내용 가장 기본적인 복식이다. 언제부터 저고리라는 용어가 사용되었는지는 알 수 없으나, 문헌에 처음 보이기는 1420년(세종 2) 원경왕후 천전의(遷奠儀)에 나오는 ‘赤古里’ 또는 ‘短赤古里’라는 기록인데, 이는 우리말을 취음한 한자표기인지, 몽고의 영향인지 그 어원을 단정할 수 없다. 고려 이전에 윗옷을 이르는 말로는 신라의 ‘위해(尉解)’가 있다. 위해는 신라말을 한자로 옮긴 것으로, 현재에도 ‘우티’·‘우치’ 등의 방언으로 남아 있다. 조선시대에는 저 ...

저항라 적삼은 19세기 말에서 20세기 초, 저마사로 제직한 항라를 옷감으로 하여 만든 속저고리 또는 여름용 홑저고리이다. 옷감 이름 중의 하나인 저항라라는 명칭은 19세기 말에서 20세기 초의 문헌에 나타난다. 그런데 현재까지 알려진 저항라 실증 유물은 경기여자고등학교 경운박물관에서 소장한 남성용 소색 적삼의 옷감으로 사용된 한 점뿐이다. 1930년대에 만들어진 이 저항라 적삼은 문헌에만 남아 있었던 저항라라는 옷감이 실제로 존재하였음을 증명하는 유물로서 보존 가치가 인정되어 2014년에 국가 등록 문화재(현, 국가등록문화유산)로 지정되었다.

조선시대 때 왕비의 법복(法服)에 착용하던 관(冠). # 내용 이것이 처음으로 우리 나라에 선보인 것은 고려 후기인 1370년(공민왕 19) 5월, 명나라 태조후(太祖后)인 효자황후(孝慈皇后)가 왕비에게 적의(翟衣)와 함께 칠휘이봉관(七翬二鳳冠)을 보내오면서였다. 조선시대에 들어와서는 1403년(태종 3) 11월, 명의 사신 황엄(黃儼)이 왕의 면복(冕服)과 함께 가지고 온 왕비예복인 대삼(大衫) 가운데 주취칠적관(珠翠七翟冠)이 들어 있었다. 이후 수차 보내온 왕비예복의 관제(冠制)는 모두 이와 같은 것이었는데, 휘(翬) ...